Fuktspärr och återfyllnad
Vi har valt att använda oss av system fuktspärren - tror tillverkaren heter fuktspärrsteknik - vilket påminner överjävligt mycket om Platons lösning. Den första delen av fuktspärren är det s.k. membranet. Detta sätts över skarven mellan kantbalk och mur. För att den skall få god vidhäftning så måste man först prima. Detta gör man två flödiga varv med antingen pensel eller roller (se bild). Men innan det så måste man slamma murningen där membranet skall sitta - d.v.s ett tunnare blandat murbruk med lite std cement i, som sedan läggs på för att täta lecans alla porer.
Recept på ett kärr slammbruk
1/2 säck Murbruk A
3-4 rågade murarslevar std cement
7 rejäla spadar mursand
MKT vatten
När du tror att det är tillräckligt tunnt, blanda i mer vatten.
Såhär fint blir det sedan. Det var ganska klurigt att få det rakt. Membranet har klisterkant med ett fruktansvärt starkt klister - vilket naturligtvis ställde till det en hel del. Rulla ut, ta bort klistersyddet, få det rakt. Inte lätt. Hur somhellst så börjar man med att gå runt hörnen med en 50cm bit för att sedan sätta 2m bitar. Membranet är 0,5m högt - vi valde att överlappa ned mot kantbalken med 10cm vilket kan antas vara rätt då det vågräta sträcket på membranet skulle kunna antyda vart man bör ha skarven mellan platta och murning i förhållande till membranet!
Membranet ur ett dagvattenrörs perspektiv.
Här sätter vi lite matta, distanserna inåt för att skapa en luftspalt. Vi valde att spika i tredje distansraden uppifrån sett, på så sätt fick man en 11-12cm överlapp till nästa lager. Lite halvbänligt var det att sätta det övre lagret, men tillslut fick vi till den rätta taktiken. Tur att jag hade hjälp, det hade vart svettigt (läs svettigare) att göra detta jobb själv! När vi satt varvet runt så efterspikade vi cc25, vilket rent praktiskt blir var 9:e distans. Sedan skärs mattan 10cm under färdig markhöjd. 10cm ovan mattan primar man åter igen två varv. Efter det har torkat applicerar man ytterliggare ett membran a.k.a. "stick&seal" vilken kommer i 0,1 x 20m. Den är till för att täta mattan mot väggen i överkant. Förr vet jag att man skulle dra mattan ovanför färdig markhöjd, men då använde man sig av kantlist istället för membran vilken inte slöt tätt.
Isolering är en väldigt billig utgift i sammanhanget, vi valde därför att lägga isolering på utsidan. För att fästa denna satte vi speciella isoleringsinfästningar vilket också syns i "gluggen" mitt i bild. Den vane markentreprenören noterar direkt att nån amatör lagt matjord som fyllning = inte bra. MEN, det ligger sand 1m närmast vägg. "Men det kommer tjälskjuta...:".
Varken jag eller fotografansvarige tog något kort när vi var klara med återfylningen men jaja. Det är smällar man får ta. Imorgon blir det städning, samt returnering av överblivet gods och lite andra småprojekt. Lite lätt förberedelser inför kommande vecka - som fr övrigt bjuder på en leverans av ett stycke husstomme!!
Där sätter jag punkt.
Gjuta, gjuta och åter gjuta
På bilden syns betongkranbilen in action. Vi började med att fylla kantbalkarna runt om samt de tvärgående voterna.
Där använde vi sedan vibrostaven för att få ur all luft.
Vilket platta, vilken platta.
Vi delade upp arbetet så att två drog bryggan, två skottade undan och fyllde på och den siste var kranbilsoperatören.
Detta var lämpligt många men bör också ses som ett minimum tycker jag, speciellt om man är en amatör. Vi hade turen att få med oss några som gjutit en grund eller två vilket helt klart underlättade. Vibrobryggan gör sitt, se vad slätt och fint det blir!
Arbete som aldrig kommer synas igen.
Ett hett tips till alla som skall göra grunden själv. Väg in singelbädden noga, väg därefter in den ännu mera noga.
Se också till att den är stenhårt packad. För att väga in och sätta in L-element på en halvtaskig singelbädd är ett h-vete.
En enda sten eller ojämnhet räcker för att det ska ställa till rejäla besvär. Lägg kanske ett lager finare material där kantelementen skall vara. Det vi tillslut gjorde var att blanda till bruk för att på så sätt kunna väga in elementen.
Här grävs vatten och avlopp in.
Avloppet är en historia för sig. Lite halvlurigt att mäta in vart allt skall komma upp o.s.v. men jag tror det blev bra (?).
Lutningen skall enligt "experter" på byggahus.se vara runt 1%, medans rörkrökare och kommunen tycker att det räcker
med att det lutar åt rätt håll :) Jag gick i varje fall på det första alternativet vilket kändes något mer stabilt.
Lite längre fram i arbetet inför gjutningen.
Nu blev det ett duktigt hopp helt plötsligt. Beror det på att vi jobbar helt orimligt snabbt, eller beror det på att den dokumenteringsansvarige glömde kameran hemma? :)
Till höger i bild ses i varje fall fördelaren till golvvärmen samt ett provisoriskt tappvattenfördelarställ. Tappvattnet är draget mecd PEX 16mm rör i rör vilket var väldigt smidigt. Golvvärmen är levererad av ROTH och den var väldigt lätt att lägga ut, extra enkelt blir det med rörhållarskenor. Dom skickade dessutom med en förläggningsritning vilket förenklade vårt arbete.
Kantbalkarna mäter h:30 x b:50cm och är armerade med byglar och 4x12mm armeringsjärn. För er som funderar på att köpa färdigbockade kontra bocka själv kan jag varmt rekommendera att göra det själv. Jag hyrde en el-hydraulisk bockmaskin vilket gick på 200 SEK, tog väl cirka 1,5 timma att bocka till hela vår grund!
Close-up.
På bilden syns dels uppstöttning mot kantelementen eftersom vi hade så lite massor att lägga emot. Lite längre bort i bild ser man betongbanorna. Vi valde att lägga ut sådana för att slippa använda en vibrobrygga på 8,2m som har en torrvikt på 180kg (addera sedan blöt, tung betong). Den skulle bli overkligt jobbig att lyfta över alla rörgenomföringar. Nu klarade vi oss istället med en 5,2m vilken vägde som en fjäder, typ :)
Undergrund eller pool? Döm själva.
Vad ska man säga? Några skopor senare kunde vi vackert konstatera att älven kan ha ett biflöde rakt igenom vår tilltänkta grund...det tryckte vatten underifrån, precis som en kallkälla. Men det var mycket tätt material vilket kan betyda att stora vattenmängder finns uppdämt i marken.
Förutom en obehaglig liknelse med ett SPA med både pool och lerinpackningar så krävdes ett betydligt mer omfattande markarbete.
Våran utomorderntligt duktiga grävmaskinist släntar av upp mot vägen.
Eftersom det var så pass blött i marken så krävdes det inte många varv med L50n innan bärigheten var som bortblåst. En rejäl fastkörning är dock inga problem så länge du har en skopa och fungerande hydraulik :)
Ett stycke L50 i halvknepig arbetsmiljö...
Jag (i svetsarglasögonen) och min far drog sedan ut en geoduk som separerar leran från övrigt material. Att ha lera direkt under grunden bör man undvika...det är ingen höjdare.
Vi drog dubbla dräneringar i schaktbotten ovan på geoduken. Dessa kopplades till ett 110 markrör som dikats ned ända ner till älven. Dräneringsrören (DSA) har vi lindat in i geoduken för att förhindra att eventuell lera och dylikt sätter igen dem. Som du ser är det duktigt blött. Gissa om jag är less på att höra förbipasserandes skämt och gilringar?
Här kopplas dräneringen till vad som skall bli spolbrunnar.
Ett hett tips är att låta vattnet dräneras undan eller avdunsta innan man åker ut med en halv-tons padda. Eller så har man inte tid och vänta och får ta konsekvensen, slita som ett djur. Det är svårt tråkigt när man kör fast. Riktigt svårt. Bara dyngröta att jag råkade ha hjullastaren på plats. Värre vart det då paddan satt sig precis mitt i.
Hjälp? Någon?
Det krävdes totalt 300m2 vilket vi la ut i två omgångar. Den andra omgången var avsevärt lättare att padda och ett nytt rekord på noll (!) fastkörningar kunde noteras. Jag korspaddade för övrigt 8 varv per lager, inklusive ett 10cm lager av singel.
Sammanfattningsvis, det tog sig sa mordbrännarn. Efter singellagret paddats såg det faktiskt mer ut som en undergrund än en pool. Och det glädjer oss, mycket,
